苏州面，苏州面的做法

苏州面粗线条地讲，面有宽、细之分，制法也分手工和机器。南方的店，多用机器制面，好面，往往要来回轧好几次，轧的次数少，则面没有韧劲，影响吃口，影响汤色。面店里吃面时，总一窝蜂地挤，往往是递了筹就算，也不向师傅提要求，其实，宽面、细面还是可以选择的，但不说的话，师傅通常给以细面。也是，阔面虽爽滑，却不及细面贴合苏州人的脾性，捞起来满满的，嚼起来不费多大劲，汤味也容易伸进面里，挂在面身上。否则一碗简简单单的阳春面也不会风行古今。

“不食姑苏面,枉然姑苏行”。对于苏州人来说，“最理想的早餐，是一碗有汤有水有浇头的苏式面。”清早，在苏州的大街小巷的面馆里，坐满了对着一碗热气腾腾的埋头苦吃的人们，正儿八经的苏州人，真是一点都不会亏待自己的。 于是苏州诞生了许多享有盛名的百年面店，比如“朱鸿兴”。 

到这样的馆子就餐，实在不是在吃，而是在品，心中存着与古人共享的意思。 

苏州的面，是如何的精细。这个就不用我说了，仙逝的陆文夫老先生已经作了精彩的描述：硬面，烂面，宽汤，紧汤，拌面；重青（多放蒜叶），免青（不要放蒜叶），重油（多放点油），清淡点（少放油），重面轻浇（面多些，浇头少点），重浇轻面（浇头多，面少点），过桥——浇头不能盖在面碗上，要放在另外的一只盘子里，吃的时候用筷子搛过来，好像是通过一顶石拱桥才跑到你嘴里……当然，这是美食家的做派。吾等只是美食爱好者，无须那么讲究的。 

吃苏式汤面，最要紧的是汤和浇头，汤是用黄鳝骨、肉骨头等熬制出的，有红白二种，白汤汤乳白醇厚，红汤鲜香微甜。浇头就多了，荤的有焖肉、薰鱼、爆鳝、排骨、焖蹄、虾仁等，素的有素交、香菇、辣酱，还有炒肉、扁尖肉丝….其它的一时也想不起来了，就这些，就够我吃的了。 

“陆长兴”的一碗炒肉面，那浇头有肉糜有笋头还有零星木耳，再加上在油锅里炸的焦黑脆香的葱段，热腾腾香气袅袅，汤汁浓而不稠腻，百吃不厌。女儿喜欢吃虾仁面，虾仁小而嫩，很有弹性，有嚼头。还有焖肉面，红白相间的肉先放在滚烫的面汤里捂上一捂，入口即化，实在是好吃的没有话讲哉。 

苏州面的做法
苏州面最主要的是汤,汤用好多种材料熬出来的,汤味 原汤以骨头、鸡壳、肉皮、蟮骨等加入各种调料，连番熬制而成。煮面的地方，常常可见并排放两口大锅，一锅煮面，一锅便是煮汤。煮面的火为大火，所以一直处在沸腾状态，而汤锅的火为小火，稍注意一下，可见锅沿周围一圈冒着小泡，行话称之为“蹿边”。蹿边使汤既保持高温，又保持适宜的浓度 

有了好汤水，还要讲究面条粗细,用的细面,入锅后涌一下，加冷水，再涌就要捞出，用抓篱捞拨成形，朝空中掼两掼，将面卷紧，一如木梳梳成似的，放入汤内，撒些葱蒜，就是一碗既能吸收汤水、又有硬张吃口的阳春面。  

做面的人讲究，吃面的也不含糊。先挑和面条，然后啜汤、吃面。细面吸汤，味道就在其中了。而且非三、五分钟里吃完才好，这是原汁原味。如果吃吃停停拖长时间，面条吸汤过多又要烂了，口感就两样了。 

苏州面的特色

苏州面特色--食面

煮面的程序和方式再讲究，如果吃口不好，难免沦为瞎讲究，被人笑。所以吃客只以放进嘴里的结果，论这面的好坏。对于吃客来说，一碗面的优劣只看两样：面汤、浇头。 

苏州面特色--面汤

再没有比苏州人更注重这面汤了。能拴住众路食客的，这面汤，功居奇伟。 

苏州面特色--汤味

原汤以骨头、鸡壳、肉皮、蟮骨等加入各种调料，连番熬制而成。煮面的地方，常常可见并排放两口大锅，一锅煮面，一锅便是煮汤。煮面的火为大火，所以一直处在沸腾状态，而汤锅的火为小火，稍注意一下，可见锅沿周围一圈冒着小泡，行话称之为“蹿边”。蹿边使汤既保持高温，又保持适宜的浓度。 

苏州面特色--原汤本无色，有色的是助汁。

助汁铺在碗底，只有一匙的样子，深褐色，在窗口拿面的人是不容易看到的。它是五花肉经过数小时的烧制焖熬出来的的汁，绝对的精华。所以，单一碗面汤，就有七荤八素在里头，苏州人的智慧和吃的门槛当真非同一般。

苏州面特色--汤色

虽然是荤汤，却要一清见底。有的地方的面汤，就是混，但原料用得其实都一样，这里面有门道——投料的先后顺序不同，另外还与面起水后的抖翻有关。汤混了，苏州人便不认为它是碗好面。因而，那些好看的姿势，可不仅仅是用来看的。